загрузка...

30 мая 2009 г.

Имя собственное, журнал Ателье

Ив Сен-Лоран. Человек-легенда.
В одном из интервью французской газете «Пари-Матч» Ив Сен-Лоран сказал, что если бы ему пришлось выбирать одну модель из всех тех, которые он создал, то ею без сомнения стал бы смокинг, который он назвал своей «визитной карточкой». Но самым революционным в этот период было стремление модельера восславить в своих моделях женское тело, заменив в определенных случаях слово «элегантность» на «соблазнительность». Он не скрывал своих эмоций, заявляя: «Красота? Она не представляет для меня никакого интереса. Важен соблазн, шок. Я придаю гораздо большее значение жесту, чем взгляду, силуэту, чем чему-либо другому».
Когда-то коллекция Trapeze ("Трапеция") - созданная Ивом Сен Лораном для Дома Dior, принесла ему звание "маленького принца высокой моды», а много лет спустя знаменитый модельер признался, что "жалеет лишь о том, что не изобрел джинсы». Он знал, почему говорит это,ведь именно ему так часто удавалось быть первым. Это он ввел в женский гардероб такое понятие, как смокинг, он первым стал использовать рисунки Мондриана и сюжеты живописных работ Ван Гога для декора одежды, он впервые представил на подиуме модели из прозрачных тканей и объяснил миру, как прекрасен стиль сафари.
История маленького принца
1936
1 августа 1936 гола в небольшом алжирском городке Оран в семье французских аристократов родился Ив Сен-Лоран, чье полное имя Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран. Мальчик рано проявил склонность к рисованию, которую его мать всячески поощряла.
1953
После получения аттестата зрелости Ив Сен-Лоран переезжает в Париж, где в течение трех месяцев он посещает Школу модельеров при Палате Профсоюзов. За эскиз изысканного платья для коктейля с асимметричным декольте юный модельер удостаивается первой премии на конкурсе Международного
секретариата шерсти. Позже это платье будет сшито в Доме у Юбера Живанши, а по прошествии многих лет Ив Сен-Лоран повторит его в своей прощальной коллекции haute couture 2002 года (илл.14).
Его имя - легенда. Его марка - целая империя. Ему принадлежала первая строка в списке дизайнеров, чьи модели были выставлены в музеях мира при жизни автора. И скорее всего,он останется единственным,кто мог позволить себе сказать о современной женщине:«Я придумал ее прошлое, подарил ей будущее, и так будет даже после моей смерти». В июне будет год, как не стало великого кутюрье...
Мишель де Брюнофф, который в то время был директором французского журнала Vogue, первым увидел, насколько талантлив этот начинающий художник. Пораженный сходством рисунков Сен-Лорана с эскизами моделей, созданными Кристианом Диором, он представляет его знаменитому кутюрье, который сразу принимает Ива на работу в качестве ассистента.
1955
Ив Сен-Лоран создает свое первое вечернее платье для коллекции Дома Dior.
1957
24 октября скоропостижно скончался Кристиан Диор. Его преемником назначается Ив Сен-Лоран. Молодой дизайнер, которому в это время исполнился 21 год, получает в наследство империю Диора. Пройдет совсем немного времени, и он сумеет создать свой собственный Дом и утвердить свое собственное видение моды и стиль "чувственной элегантности".
Однажды Ив Сен-Лоран напишет: "Работа с Кристианом Диором была для меня равносильна свершившемуся чуду. Он был гениальным учителем, преподавшим мне основы моего искусства. Я обязан ему значительной частью своей жизни и никогда не забуду годы,проведенные рядом с ним".
1958
30 января самый молодой кутюрье в мире представляет свою первую коллекцию haute couture - Trapeze, которая приносит Дому Dior потрясающий успех и становится знаковой для французской школы моделирования.
31 июля Ив Сен-Лоран демонстрирует вторую коллекцию, подтвердившую его талант и его успех у публики и прессы.
Трапециевидные формы с четкими линиями и непривычными пропорциями, в которых явственно ощущался дух молодости, были полной неожиданностью для тех, кто ожидал увидеть свойственные моделям Диора плавные, округлые очертания, адресованные женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой .
1960
Сен-Лоран создает новую коллекцию "Битник", где доминирует черный цвет. Он первым из создателей haute couture обращается к моде улицы, как к источнику вдохновения, предложив кожаные мотоциклетные куртки и костюмы, дополненные вместо блузок трикотажными джемперами-водолазками. Коллекция становится новой победой молодого дизайнера, но в то же время вызывает большие споры.
В сентябре Сен-Лорана призывают в армию,а инвесторы Дома Dior, которым его идеи кажутся чересчур авангардными, приглашают на пост креативного директора другого талантливого модельера - Марка Боана. В армии Ив Сен-Лоран находился чуть больше месяца,пережив за это короткое время многочисленные испытания, которые в результате довели его до душевного срыва - Ив весил 40 килограммов и почти не мог говорить. Его спасителем, верным другом и защитником стал Пьер Берже, с которым Сен-Лоран познакомился вскоре посте своего первою триумфа в Доме Dior. Именно Берже, человек очень образованный и не менее деловой, добился того, чтобы его подопечного отпустили из армии.
1961
Ив Сен-Лоран объявляет о своем намерении открыть собственный Дом моды, в чем ему помогает верный Берже. Он сумел убедить Ива Сен-Лорана подать в суд на Дом Dior из-за того, что контракт с ним быт расторгнут до срока. Полученную сумму неустойки - почти 700 тысяч франков - друзья вкладывают в свой Дом моды. В то время он располагался в доме на улице Ла Боэси в Париже, в помещении, состоящем всего из двух комнат. Пьер Берже становится управляющим делами будущей модной империи. А в декабре модельер создает для госпожи Артуро Лопес-Вилшоу первое платье, на лейбле которого стояло его собственное имя.
1962
Художник-график Кассандр по заказу Сен-Лорана разрабатывает его знаменитый логотип YSL, а 29 января дизайнер открывает сезон первой коллекции моделей haute couture, выполненной в Доме YSL Журнал Life называет ее "лучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель». Именно в ней Ив Сен-Лоран предложил свою смелую модификацию знаменитого "морского бушлата" и нормандской блузы.
Великий провокатор
Поистине триумфальное шествие Ива Сен-Лорана, которое позволило историкам моды назвать его гением 20-го века, начинается в 1965 году. Но практически каждое дефиле этого великого мастера вызывало не только восторг, но и споры из-за его нестандартного видения моды.
1965
В коллекции осень-зима Ив Сен-Лоран демонстрирует свои знаменитые модели, выполненные по графическим работам Мондриана - одежду будущего, в которой он отражает свое восторженное отношение к нарождающемуся абстракционизму. Здесь также впервые он использует новый синтетический материал - винил, послуживший основой для удивительных плащей, ставших знаковыми в истории моделирования одежды.
1966
• В весенне-летней коллекции haute couture дизайнер предлагает брючные костюмы, без которых сегодня трудно представить себе гардероб женщины любого возраста и социального статуса, а также полосатые платья- майки. Чтобы убедить мир в том, что женщина в брюках - это великолепное зрелище, Иву Сен-Лорану понадобилось шесть лет.
• 26 сентября Ив Сен-Лоран первым среди французских кутюрье представляет свою коллекцию моделей прет-а-порте под маркой Yves Saint Laurent Rive Gauche ("Ив
Сен-Лоран Рив Гош"). Одновременно он открывает одноименный магазин модной готовой одежды. Через несколько лет подобные магазины появятся в различных странах мира. Именно в эту коллекцию, опять опередив всех, модельер включил джинсы, придав им статус модной городской одежды для всех классов и всех возрастов.
• В коллекции высокой моды для осенне-зимнего сезона появляются знаменитые женские смокинги, платья в стиле оп-арт и прозрачные блузки, которые, как и брюки, вызвали настоящий скандал в пуританской Америке (илл. 08,10).
1968
Коллекция модельера для сезона весна-лето впервые продемонстрировала блузы "Сахара", а также оригинальные комбинезоны, которые будут ещё раз с успехом представлены осенью 1984 года, и модели из прозрачных тканей.
1969
Среди моделей весенне-летней коллекции Ив Сен-Лоран вновь предлагает костюмы с брюками, напоминающие мужские. Маэстро блестяще адаптирует традиционную мужскую одежду, привнося в нее новую женственность.
Спустя почти 15 лет, в 1983 году, в своем интервью американскому журналу Vogue Ив Сен-Лоран сказал: "Женщина, одевающаяся как мужчина, - будь то смокинг, блейзер или морская форма, — должна быть невероятно женственной, чтобы уметь носить не предназначенные для нее одежды. Она должна быть очаровательной и утонченной даже в самых мелких деталях".
Истинную суть этой метаморфозы прекрасно объяснил знаменитый писатель Бернар-Анри Леви, который как никто знал и ценил творчество великого кутюрье: "Ив Сен-Лоран не был первым, кто ввел в гардероб женщины элементы мужской одежды. Его заслуга в том, что он как раз и не стремился одевать женщин как мужчин, и здесь речь шла не о заимствованных, привнесенных, узурпированных элементах мужской одежды. Его новшество было в том, что, пересекая условную границу, все упомянутые элементы, так сказать, меняли лицо, облик и свой статус... Блейзер больше не был блейзером, смокинг переставал быть смокингом, а его знаменитый морской бушлат становился уже не совсем "той самой курткой»!
Золотые 70-е
Стиль 70-х, один из самых ярких и выразительных в истории моды, до сих пор будоражит фантазию дизайнеров. Во многом это происходит благодаря неповторимым коллекциям,созданным в этот период Ивом Сен-Лораном. Возможно, образы, навеянные солнечным Алжиром, страной его детства, становятся главным источником вдохновения, рождая в его душе интерес к этносу. Именно в эти годы первым среди многих модельеров Ив Сен-Лоран блестяще использует в своих коллекциях мотивы, навеянные национальными костюмами разных стран и народов. И хотя, как утверждал сам художник, его "больше всего влекут цивилизации Юга с их экзотическим самовыражением", он не оставляет без внимания индию и Китай, Мексику и Россию. Расшитые юбки, оборки и воланы, лоскутная техника, вышитые жилеты и сарафаны, яркие набивные рисунки и роскошный декор - все это создает впечатление буйного цветения и пульсирующей жизни. В это же время кутюрье делает ещё одни революционный шаг - выводит на подиум негритянок. Идеальный крой и изысканность линий сливаются воедино с природной пластикой, а роскошь восточного колорита становится еще более драгоценной благодаря темнокожим,таинственным девам (илл. 12).
Невозможно рассказать о каждой из этих коллекций, но достаточно вспомнить одну из самых эффектных - это коллекция 1976 года, названная "Русские балеты», которая открывала целую серию сказочных показов модельера.
Её появлению предшествовало знаменательное событие. В июле 1974 года Дом моделей Ива Сен-Лорана переезжает в красивый особняк XIX века, расположенный на улице Марсо. 5, в самом сердце модной жизни Парижа. Здесь на протяжении долгих лет он будет создавать и поддерживать радушную атмосферу для "своих детей" - так он называл своих портных и манекенщиц.
1976
Коллекция "Русские балеты" имела фантастический успех во всем мире, ее назвали "революционной и меняющей направление мировой моды". Она но праву считается непревзойденной. Одним из источников вдохновения для художника были литературные персонажи российской классики - образы Наташи Ростовой и Анны Карениной, которые по признанию Ива Сен-Лорана, долгое время служили ему путеводной звездой.
1977
В весенне-летней коллекции маэстро представляет "Испанок" - платья, навеянные картинами Веласкеса. Осенью он показывает "Китаянок", продемонстрировав свое трепетное отношение к культуре Востока. Еше не раз художник будет возвращаться к любимой теме, началом которой стали эти прекрасные коллекции. Знаток и большой любитель живописи, Ив Сен-Лоран во многих своих работах вдохновлялся уникальными произведениями Матисса, Брака, Мондриана, Ван Гога, Уорхола. В 1979-м модельер создает незабываемую коллекцию "Памяти Пикассо". Многие из своих коллекций маэстро посвящает творчеству поэтов и писателей. Среди наиболее известных моделей жакет из розового атласа с вышитой на нем цитатой из произведения Кокто (илл. 15), модель "Шекспир", ансамбль из бархата, посвященный Апполинеру и жакет «Глаза Эльзы», созданный под влиянием поэм Луи Арагона. О том, как рождались гениальные произведения великого модельера, рассказывает друг и спутник жизни великого кутюрье Пьер Берже: "Для Ива Сен-Лорана, и в этом он уникален, коллекция - это средство выразить свои фантазии, пробудить мечту, уйти в свои мифы и сотворить из всего этого современную моду. Вот как ни в чем не бывало движется платье, и вдруг это оказывается принцесса де Германт (героиня романа Марселя Пруста). Она поворачивается и сталкивается с Наташей Ростовой, и тут же Вагнер заставляет звучать английский рог, а за туманами скачет на коне Елизавета Австрийская. Обнаженное плечо - это Рубенс из мюнхенской Пинакотеки. И вот,наконец, выходит невеста. Она идет из Прадо, держа за руку Веласкеса».

Источник: журнал Ателье №5 2009

Комментариев нет: